Hvordan Politik Påvirker Modeindustrien

Indholdsfortegnelse:

Hvordan Politik Påvirker Modeindustrien
Hvordan Politik Påvirker Modeindustrien

Video: Hvordan Politik Påvirker Modeindustrien

Video: Hvordan Politik Påvirker Modeindustrien
Video: Халида Брохи: Как я работаю для того, чтобы уберечь женщин от убийств чести 2024, Marts
Anonim

I de senere år er de politiske risici over hele verden steget kraftigt: Brexit, Donald Trumps sejr i det amerikanske valg, terrorangreb og valg i Europa - alle disse begivenheder påvirker modebranchen negativt og kan undertiden reducere dens overskud betydeligt. Imidlertid vinder stærke spillere, der er i stand til hurtigt at omforme deres forretningsmodeller, under alle omstændigheder.

Trump og mode: branchens største fjende

Den nye præsident lover velstand for den amerikanske økonomi, hvor amerikanske aktier rammer nye all-time højder hver uge siden hans valg. I teorien skal forbrugeren føle sig selvsikker i fremtiden og handle mere, og overskuddet fra butikker og producenter af forbrugsvarer skal vokse. Men i virkeligheden er billedet ikke så rosenrødt, og her er hvorfor.

Rally hos Tiffany & Co. og andre skandaler

Tiffany & Co., en berømt smykkeproducent, var en af de første, der led under Trump. Hendes flagskibsbutik i New York (den samme som Audrey Hepburn drømte om i Breakfast at Tiffany's) ligger på Fifth Avenue ved siden af Trump Tower. Sidstnævnte blev centrum for protester mod Trumps politik både under hans valgkampagne og efter valget: der var så mange mennesker, at kunder næppe kunne komme ind i butikken, og dette er den hotteste sæson af jul og nytårs salg! Resultatet ventede ikke længe: salget af Tiffany & Co. flagskibsbutik. i ferieperioden (november - december 2016) viste sig at være en reel katastrofe efter at være faldet med 14%.

Et andet offer for den nye præsident er hans egen datter Ivanka Trump: en af de store amerikanske detailhandlere Nordstrom stoppede for nylig med at arbejde med sit tøjmærke. Trump beskyldte Nordstrom for bias, men data offentliggjort af The Wall Street Journal (WSJ) antyder, at beslutningen var dikteret af forbrugernes valg: Ivanka Trumps salg faldt med næsten en tredjedel tilbage i oktober. Det er let at antage, at fars valg var direkte relateret til svigtet med datterens brand, og hvad konsekvenserne deraf vil have for Nordstrom er endnu ikke klart.

TIFFANY & CO FLAGSHOP SALG I NOVEMBER-DECEMBER 2016 FALDET MED 14%

Men ægte lidenskaber blussede op, hvor ingen forventede: omkring sportsbeklædning. Den uskyldige sætning fra en af New Balance-toplederne til støtte for Trumps økonomiske politik forårsagede en bølge af følelser: Amerikanske nynazister proklamerede NB "de hvide menneskers officielle sko", Trumps modstandere brænder deres sneakers, ingen lytter til virksomhedens forklaringer. Lidt bedre er Under Armour, hvis ejer, den berømte forretningsmand Kevin Plank, roste Trump i et nylig interview og sagde, at en sådan forretningsorienteret præsident er en gave for landet. Som et resultat blev Planck bogstaveligt talt jaget på sociale netværk, og berømte atleter og andre partnere af mærket fordømte offentligt hans position. Under Armour købte en hel side i avisen for at forklare offentligheden, se om de kan hjælpe virksomheden.

Barrierer for leverandører fra Asien

I mellemtiden, hvis du læser mere omhyggeligt, understøttede NB slet ikke Trump, men en af hans økonomiske beslutninger, nemlig tilbagetrækningen fra Trans-Pacific Partnership (TPP), og virksomheden var en modstander af denne handelsaftale længe før Trump dukkede op i den politiske horisont. Faktum er, at TPP skulle levere handelspræferencer fra USA til en række asiatiske lande, herunder Vietnam, som for nylig er blevet et verdenscenter for syning af tøj og sko. Dette er gavnligt for importører af tøj og fodtøj og ikke så meget for lokale producenter, især NB, hvis andel af produktionen i Amerika når 25%.

Aftalen blev underskrevet under den tidligere præsident Barack Obama i februar 2016, men er aldrig blevet ratificeret af Kongressen. Trump, der blev valgt under slagordene "America First" og "Let's Make America Great Again", lovede at annullere TPP under kampagnen og holdt sit ord på sin første arbejdsdag. Dette skridt glædede NB, men mange flere virksomheder var utilfredse, fordi de flyttede produktionen til Vietnam, også i håb om at forbedre skatteregimet. Fodtøjsdistributører og detailhandlere i Amerika estimerede tidligere potentielle handelstariffbesparelser fra TPP til $ 450 millioner det første år. Told på sko er blandt de højeste i Amerika og når f.eks. 20% for dyre sneakers, skriver Bloomberg Intelligence; Blandt de største ofre for Trumps beslutning blandt skofabrikanter, hedder analytikere Foot Locker, Nike, adidas, Puma, Wolverine og Timberland.

Den vigtigste intriger nu er, om Trump vil opfylde andre løfter. Især under valgkampen har Trump gentagne gange kritiseret Kina og beskyldt det for at manipulere valuta for at tage job fra amerikanerne. Indtil videre har den nye præsident ikke taget afgørende skridt, men en handelskrig med Kina er et mareridt for enhver repræsentant for modeindustrien, fordi de fleste varer nu produceres der.

Truslen om skatteforhøjelser

En anden potentiel trussel er indførelsen af den såkaldte amerikanske grænsejusteringsafgift, foreslået af republikanerne. Det antages, at den nye afgift på 20% vil blive opkrævet på alle varer, der importeres til USA minus omkostningerne ved deres produktion inden for landet. På denne måde håber lovgivere at hjælpe lokale producenter; Trump har endnu ikke godkendt den nye skat, men det kan godt, da det svarer til hans koncept "Amerika først."

Amerikanske detailhandlere har allerede kaldt den nye skat "skjult moms" og advarer om, at dens introduktion vil føre til højere priser. "Vi ser denne plan som risikabel og uovervejet," citerede CNBC David French, senior vicepræsident for regeringsrelationer med National Retail Federation. Fransk nævner eksemplet med Japan, hvis økonomi faldt i recession kort efter indførelsen af momsen for tre år siden.

Bloomberg skriver, at den gennemsnitlige amerikaner betaler for tøj nu lige så meget som det gjorde i begyndelsen af 1990'erne, da virksomheder som Nike og Walmart begyndte at flytte produktionen til udviklingslande massivt. I samme periode steg den samlede værdi af en kurv med varer og tjenester i USA med 80%. Amerika er rangeret 50. ud af 179 på Verdensbankens klassificering af tøjpriser, hvor amerikansk shopping er billigere end de fleste udviklede lande, herunder Canada, Norge, Australien, Japan og Tyskland. Alligevel gennemgår den amerikanske modeindustri hårde tider. Kvartalsrapporter fra de fleste offentlige virksomheder i sektoren - både butikker (Macy's, Nordstrom) og producenter (Michael Kors, Ralph Lauren) - viser en ting: forbrugeren er begyndt at handle mindre og mere og mere shopping online, hvor han kan få bedste prisen. Derudover bruger turister mindre på indkøb i USA på grund af den høje dollarkurs.

ALLE VARER, DER IMPORERES TIL USA, KAN FORPLIGTES MED EN NY 20% AFGIFT

Vil producenter og sælgere af tøj og fodtøj fra massesegmentet i en sådan situation være i stand til at flytte den nye afgift til forbrugeren? Næsten. RBC Capital Markets-analytiker Scott Ciccarelli, hvis beregninger leveres af WSJ, anslår tabene for de største amerikanske butikker fra den nye skat til 13 milliarder dollars. Ledere for de største detailhandlere, inklusive Target, JC Penney og Best Buy, mødtes for nylig med Trump for at diskutere den negative indvirkning af den nye skat, men der vides intet om resultaterne af mødet. I sin seneste rapport skriver Barclays Bank også, at sportsmærker, især adidas og Puma, kan blive hårdt ramt af den nye skat, da deres driftsmarginer er lave, og næsten al produktion er koncentreret i Asien.

Situationen er noget bedre for luksusfabrikanter - i gennemsnit tegner de sig kun for 20-30% af det samlede salg på det amerikanske marked, og margenen i dette segment kan nå 70%, hvilket i teorien giver dem mulighed for ikke at hæve priserne for forbrugere. Produktionen af dyre varer er også lettere at flytte til Amerika: Ejeren og administrerende direktør for LVMH Bernard Arnault har allerede mødt Trump efter sit valg og lovede at udvide kapaciteten i USA (nu nogle af virksomhedens produkter designet til det lokale marked fremstilles i Californien).

Brexit og europavalg: hvordan en svag valuta hjalp med at tiltrække turister

I mellemtiden er Europa også rastløs, men modemærker drager stadig fordel af dette. Stigningen i antallet af migranter fra Mellemøsten og terrorangreb har været i rampelyset det sidste år og har kombineret med en svag økonomi ført til fremkomsten af populistiske partier. Sidste sommer kom en uventet overraskelse fra Storbritannien, hvis beboere stemte for at forlade Den Europæiske Union. Det kontinentale Europa er i fokus i år. Parlamentariske valg er planlagt til marts i Holland, Frankrig skal udnævne en ny præsident i maj, valg i Tyskland afholdes om efteråret og i Italien i 2018. Hvis ingen tidligere troede på de anti-europæiske partiers sejr, begyndte sådanne risici at blive taget mere alvorligt efter Brexit og Trumps sejr.

Britiske detailhandlere støttede det værste i umiddelbar efterdybning af Brexit, men faldet i salg blev aldrig noget i 2016 - ifølge National Bureau of Statistics var forbrugerne glade for at handle i hele anden halvdel af året og hovedsagelig på grund af øget salg, voksede den britiske økonomi i IV-kvartaler i 2016. The Guardian skriver, at "52% af dem, der stemte på Brexit, brugte penge, fordi de fejrede en sejr, og 48% af dem, der stemte imod - for at lindre stress." Faktisk har briterne endnu ikke rigtig følt de mulige negative konsekvenser af deres beslutning, fordi den formelle proces med at forlade Den Europæiske Union først skulle lanceres i marts. Men priserne på importerede varer kravlede højere på grund af pundens fald (siden Brexit faldt pundet med 16%), og købere skyndte sig til butikkerne for at købe dem billigere, før priserne endelig steg.

FRA BREXIT-ØJeblikket faldt pundet med 16%

Derudover tiltrak det svage pund, som forventet, udenlandske turister til Storbritannien, især i november og december, hvor antallet steg 16% og 11% år-til-år. Særligt heldige er luksusmærker, hvis salg traditionelt afhænger af besøgende, især fra Kina og arabiske lande. F.eks. Viste Storbritannien sig at være det bedste marked for det lokale ikoniske mærke Burberry: i sidste kvartal af 2016 voksede det lokale salg med 40%. Derudover er en del af virksomhedens produktionsfaciliteter i England, hvilket gør det muligt at spare omkring 115 millioner pund i 2017, skriver Citi-analytiker Thomas Chauvet. Og banken UBS, med henvisning til data fra Global Blue, bemærker, at turister var særligt aktive i at bruge penge i Storbritannien efter Brexit: i anden halvdel af 2016 voksede momsrefusionen mærkbart hver måned, især i december, vækst var 26%.

Onlineforhandleren Asos viste også fremragende resultater, men massemarkedet - for eksempel Next og Marks & Spencer - klarer sig ikke godt, men analytikere tilskriver dette en nedgang i populariteten af stormagasin- og gadeforretningsformater og øget konkurrence i sektor snarere end til politiske risici.

Europa blev også hjulpet af valutafaktoren, hvor euroen faldt 9% fra sidste års højdepunkter, da ECB fortsætter med at udskrive penge, og investorens frygt for fremtidens eurozone inden valget er steget. Men det er den svage valuta, der tiltrækker turister fra hele verden. Hvis turiststrømmen, især til Frankrig, faldt i 2015 og i første halvdel af 2016 på grund af frygt for terrorangreb, nåede udlændinge ved udgangen af året igen til Europa. Ifølge Global Blue steg momsrefusionen i Europa som helhed i december med 4% i forhold til samme periode i 2015, mens den i Frankrig steg med så meget som 21% (dette er den første stigning i mere end et år). Førende europæiske luksusnavne - LVMH, Dior, Hermès, Kering - har haft størst fordel af dette, hvis resultater er meget afhængige af besøgende og er mærkbart forbedret i tredje og især fjerde kvartal. Og selv det italienske hus Prada, der blev hårdest ramt af den nedgang i den kinesiske efterspørgsel, så salget stige i januar 2017 - for første gang på mere end et år.

Kina: Anti-korruption dræber luksusmærker

Kina har med sine næsten 1,4 milliarder indbyggere og stadigt stigende lønninger længe været det mest attraktive marked for modevirksomheder. Priserne på luksusvarer i Kina er normalt betydeligt højere end for de samme varer i Europa eller Amerika, og den hurtige åbning af deres egne butikker og kinesernes ærbødighed for vestlige mærker garanterede hurtig vækst i virksomhedsoverskud. For nogle spillere kom op til 80% af væksten i slutningen af 2000'erne fra Kina og Hong Kong. Kun salget af luksusmærker i Kina beløber sig ifølge forskellige estimater til $ 16-17 mia. Luksusmærker i Kina (inklusive Hong Kong og Macau) tegner sig for op til 30% af salget for kendte sportsmærker (Nike, adidas) - op til 15%.

Men i de sidste par år er det kinesiske marked blevet en kilde til problemer af flere grunde. For det første begyndte de kinesiske myndigheder at bekæmpe korruption, herunder gaver til embedsmænd, som straks påvirkede salget af smykker, ure samt de dyreste tøj og sko. For det andet er kinesiske turister blevet mindre tilbøjelige til at besøge Hong Kong, som tidligere havde status som et shopping Mekka, især på grund af anti-kinesiske samlinger i byens centrum (Hong Kong er en særlig administrativ region i Kina, dets beboere har gentagne gange ramt mod Kinas forsøg på at styrke kontrollen over dette område). For det tredje er den kinesiske yuan gradvis blevet svækket de sidste to år, herunder af politiske årsager, og dette reducerer lokalbefolkningens evne til at købe udenlandske varer.

KINA DELER OP TIL 30% AF SALGET TIL LUKSUSMÆRKER

De mest berørte var naturligvis smykke- og urvirksomheder - Richemont (mærkerne Cartier, Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, Van Cleef & Arpels, Montblanc, Piaget og andre) og Swatch (ud over det velkendte billige urmærke af det samme navn, det er ejeren af sådanne kendte mærker som Breguet, Harry Winston, Blancpain, Omega, Longines, Rado og andre) samt mærker af dyrt tøj med stor eksponering for det kinesiske marked - medlemmer af konglomeratet LVMH, Prada, Bottega Veneta. Sportsmærker har derimod klaret sig godt - salget af Nike- og adidas-produkter er mere end fordoblet siden OL i Beijing i 2008.

I de seneste måneder er salget i Kina på tværs af modebranchen imidlertid begyndt at komme sig. For det første har modevirksomheder mødt forbrugerne halvvejs og reduceret prisforskellen mellem lande (ved at sænke priserne i Kina og hæve priserne på andre markeder, især i Europa). For det andet kæmper virksomhederne sammen med de kinesiske myndigheder mere forfalskede. Og for det tredje blev den kinesiske forbruger gradvist vant til kampen mod korruption og den konstant devaluerede yuan, og vendte i mange henseender tilbage til deres gamle vaner - trods alt vokser landets økonomi stadig, hvilket betyder, at folk er tilbøjelige til at bruge.

Rusland: "periode efter turbulens"

Det russiske modemarked blev heller ikke skånet for politiske risici: I 2014-2015 førte vestlige sanktioner og fald i oliepriserne til et kraftigt fald i rubelkursen og som et resultat befolkningens købekraft. Samtidig blev tøj og fodtøj en af de første ting, der reducerede udgifterne til russerne. Siden toppen af 2013 er modemarkedet mere end halveret (til $ 34,3 mia. I 2016), især i 2015, hvor salget faldt 9% i rubler (43% i dollars) ifølge en nylig undersøgelse. Fashion Consulting Group (FCG). Mærkerne i det mellemste prissegment led mest; nogle udenlandske detailhandlere (for eksempel River Island, Esprit, Laura Ashley), bange for krisen, forlod Rusland helt, og de fleste lokale aktører (Vis-à-Vis, Love Republic, Gloria Jeans) reducerede antallet af butikker.

Men allerede i 2016 stabiliseredes salget i rubel (+ 1%), selvom den samlede dollaromsætning fortsatte med at falde (-10%) på grund af valutakursen, og i 2017 forudsiger FCG en stigning på 4,8-11,5% i dollar. udtryk, der kalder det aktuelle år "post-turbulens periode". På samme tid bemærker FCG, at mange udenlandske mærker, der er tilbage i Rusland (Zara, H&M, Bershka og andre), formåede at udnytte krisen for at øge deres tilstedeværelse på det russiske marked, hvilket betydeligt oversteg de lokale aktører.

RESULTAT I KVIKURY-BEKLÆDNINGSRETNINGEN (TSUM, DOLCE & GABBANA, TOM FORD OG ANDRE BOUTIQUES) NEDTAGET MED 50% I FEBRUARI-JULI 2016

Et opsving er også synligt i segmentet luksusvarer: i løbet af de to kriseår faldt deres salg med mere end 40%, men allerede i 2016 oversteg væksten 9% (til 3,5 milliarder euro), ifølge en fælles undersøgelse af konsulenten virksomheder Exane BNP Paribas og Contactlab og genopretningen fortsætter i 2017. Det er sandt, at nogle spillere besluttede at ofre overskud af hensyn til vækst i omsætning og markedsandel: For eksempel fulgte Mercury i 2016 strategien "Milan-priser", hvilket reducerede priserne på luksusvarer til europæiske niveauer og endnu lavere. På samme tid faldt overskuddet fra tøjretningen Mercury (TSUM, Dolce & Gabbana, Tom Ford og andre butikker) i februar-juli 2016 med ca. 50%, rapporterede RBC-agenturet med henvisning til TSUMs CEO Alexander Pavlov og separat TSUM - med 10-15%.

Genopretningen i salget af luksusvarer blev lettet af stabiliseringen af økonomien, forbuddet mod at forlade Rusland for nogle grupper af embedsmænd samt en betydelig tilstrømning af turister fra udlandet, især fra Kina.”Rusland bliver den region, hvor folk køber,” sagde Valentino-administrerende direktør Stefano Sassi til Vedomosti i november sidste år.”I Moskva har vi øget vores tilstedeværelse fra en butik til fire, og salget i dem alle er fantastisk!” Markedsdeltagere har også store forhåbninger om indførelsen af et skattefrit system i Rusland for udlændinge. Pilotprojektet skulle begynde at arbejde i 2017 i Moskva, Moskva-regionen, Sotji og Skt. Petersborg - og utvivlsomt for mange store detailhandlere, der allerede satser på strømmen af turister, vil denne innovation åbne nye horisonter.

Anbefalede: