Disse bøger vil hjælpe dig, hvis du ikke bliver parfumeekspert, så begynder du bestemt at anstændigt forstå dufte og samle en samling værdige parfume.
"Parfume. Historien om dufte fra det tyvende århundrede ", Lizzie Ostrom, forlag" Eksmo"
Den længe ventede nyhed hos parfymekritikeren Lizzie Ostrom vil blive husket lige i læseprocessen. Det er ikke kedeligt at huske, som en skolebog, "fordi det er nødvendigt" eller af frygt for at få en B i et emne, men det er bare det, der er let, legende udenad for din egen fornøjelse (og til tider at vise din erudition i cirklen af parfumeere). Efter alt på mindre end halvtreds sider lykkedes det Lizzie at give ud snesevis af interessante fakta, ikoniske navne og mærker, helt fantastiske detaljer fra historien om parfume i det tyvende århundrede. For eksempel lærer vi, at især ophøjede bærere tog parfume indeni; aromaer drysset på cigaretter; i midten af 1910'erne blev skuespillerinder i et af de avancerede teatre bogstaveligt talt hældt over med parfume i tre (!) minutter.
For nemheds skyld deler forfatteren teksten op i ti kapitler med titler som The Roaring Twenties, The Swinging Sixties, The Selfish Eighties. Hvert kapitel er afsat til et årti parfume, og fortællingen indledes med en kort, men rummelig historisk og kulturel sociologisk udflugt efterfulgt af beskrivelser af ti parfume - symboler for denne periode. Forfatteren lister ikke kun parfume noter og evaluerer kompositionerne, men giver et komplet dossier om duften og husker i hvilke litterære værker han blev nævnt, i hvilke teaterforestillinger han optrådte, hvilket dokumentationsbevis der blev efterladt af hans samtidige. Og dette er meget vigtigt, fordi mange af de dufte, som Lizzie Ostrom nævnte, ikke længere eksisterer. Nogle er ikke engang blandt samlerne.
”En rapport fra New York Times fra 1912 talte om moderigtige parisiske damer, der søgte 'nye fornemmelser'. De bruger nu stimulerende subkutane injektioner af rosenolie og parfume af violer og kirsebærblomster. En skuespillerinde var den første til at prøve ny underholdning. Hun sagde, at i 48 timer efter injektion af en parfume kendt som 'friskskuret græs' forblev hendes hud mættet med duften. " Journalisten tilføjede ikke en advarsel: "Prøv ikke det derhjemme," - man håber, at kun de besatte injicerede duften."
“Top 100 dufte. Hvordan man vælger og bruger parfume ", Luca Turin, Tanya Sanchez, forlag" Mann, Ivanov og Ferber"
Denne udgave kan sikkert tildeles status som bibelen om moderne parfume. Når alt kommer til alt var Luca Turin og Tanya Sanchez de første, der autoritativt og kompetent, men samtidig på et simpelt og tilgængeligt sprog, forklarede den mindre kyndige offentlighed, hvilke 100 dufte, der kan betragtes som en standard. Og ja, det vigtigste udvælgelseskriterium var forfatternes personlige præferencer såvel som - hvilket er vigtigt - den relative sikkerhed af formlen, som, som du ved, kan variere meget gennem årene afhængigt af forbuddene fra IFRA-organisationen (du kan læse mere om det i forordet af Tanya Sanchez) og andre faktorer.
Så de blanke sider i bogen indeholder atmosfæriske beskrivelser af hundreder af ikoniske dufte, herunder både den velkendte Estee Lauder Beyond Paradise, Davidoff Cool Water, Mugler Angel og nichekompositionerne Le Labo Patchouli 24, S-Perfume S-Ex, Histoires, kun kendt af fans. De Parfums 1740. Og det er dejligt, at stilen hos parret Turin-Sanchez er viden kombineret med ironi og ingen tilbageholdenhed i deres vurderinger. Ellers kunne det have vist sig at være kedelig politisk korrekt læsning, som allerede er rigelig overalt.
Forresten blev Sergei Borisov, en af de mest berømte parfymekritikere i Rusland og en regelmæssig bidragyder til fragrantica.ru-webstedet (også en slags parfume-bibel, men online), den videnskabelige redaktør for den russisksprogede udgave af Bestil.
”Mens Angel udråbes som en gourmand-duft for piger (eller et bær i en slikbutik fra en slikbutik), er det virkelig ikke. Læg mærke til, hvordan hans Adams æble stikker ud: en maskulin, harpiksagtig, træagtig note af patchouli fra en verden af traditionelle maskuline dufte - rør og læder, i en front-kollision med prangende hvide blomster og dristig solbær. Disse to halvdele, maskuline og feminine, deler en kamfer-klingende tone, der glaserer Angel med kulden ved ren usentimentalitet over en overmoden base."
“Sovjetisk stil. Parfume og kosmetik ", Marina Koleva, forlag" OLMA Media Group"
For det første er det smukt. Utroligt smukt designet, illustreret og skrevet - selvom vi alle husker, at der i Sovjetunionen ikke kun var sex, men også parfume. Der var selvfølgelig en virksomhed med det skræmmende navn TEZHE (Fat Trust, omdøbt til Soyuzparfyumerprom i 1937) samt kosmetiske fabrikker Novaya Zarya og Svoboda - men før parfumeparadiset var det som før stjernerne. Bolden blev styret i det store Sovjetunionen, naturligvis den legendariske "Krasnaya Moskva" - efterfølgeren til den luksuriøse prærevolutionære duft "Kejserens favoritbuket" født i 1904. Ud over det blev der, som det viste sig, produceret flere typer cologner, toiletsæbe og pulver: Rød valmue, Silver Lily of the Valley, White Lilac.
I modsætning til kanonerne i den proletariske realisme var flaskernes design langt fra altid lakonisk og af samme type, og pulveret, selv det billigste, blev solgt i smukke papkasser (og den der er dyrere og endda i nogle kunstværker) - du kan nemt kontrollere dette ved at bladre gennem udgivelse og opdage fotografier af sjældne produkter, vintage flasker og reklameplakater. Og hvis du seriøst dykker ned i læsning, åbner sovjetisk parfume fra en ny, kedelig side. Skønt hvorfor kun parfume? Bogen beskriver læbestifter og mascaraer, tandpudere og underlige egenskaber kaldet "duftende armhuler" og en kosmetisk souvenir oprettet til ære for 1957 World Festival of Youth and Students og OL i 1980. Separate kapitler er afsat til parfume og kulturelle bånd i Sovjet-Rusland med de baltiske stater, Indien og Kina.
”I 1940 blev filmen The Shining Path udgivet. I sin finale svæver en simpel væver - en stedfortræder for det øverste råd - i himlen i en ZIS-bil. Heltinden synger, modvind blæser hende, og der er ingen tvivl om, at denne triade - bil, vind, sang - er ægte lykke. Dette billede og alt, hvad der skabte det, blev moderigtigt. Kvinder blev farvet blondiner, alle, unge og gamle, sang: "Vi har ingen barrierer hverken til søs eller på land", en cabrioletbil blev millioner af drømme. Og i tarmene hos Soyuzparfymerprom opstod der en idé om at skabe en lille (10 cm lang) flaske til mænds lotion i form af en bil lavet af blåt glas."
Parfums mytik. Eksklusiv samling af legendariske parfume , Marie Benedict Gaultier, Eksmo Publishing House
Ved første øjekast ser det ud til, at en sådan storslået udgave kun er beregnet til at blive købt som en gave. Dette er delvis sandt: et stort format, tykt papir af høj kvalitet, en sølvkant og endelig en tyk papæske - et noget tungt design er tydeligt designet med en gave i tankerne. Heldigvis negerer bogens eksterne data ikke værdien af indholdet og vigtigst af alt brugervenligheden.
Mere end 60 udvalgte kultdufte, hvor hver forfatter tildeler et opslag indeholdende omfattende information om skabelsens historie, komposition, lydens karakter. Plus anbefalinger om, hvem denne duft er egnet til, og hvordan man bærer den, samt det associerende sortiment. For eksempel for Guerlain Mitsouko ser denne række sådan ud: en japansk kvinde i det tidlige tyvende århundrede + et glas god burgunder + våd hud + Jean Harlow + mirabelle pie. Bonus til anmeldelserne - korte interviews med anerkendte myndigheder i parfumeindustrien: Sylvain Delacour, Dominique Ropillon, Frederic Mallem, Chandler Burr.
Et citat om, hvordan man bruger Calvin Klein CK One-duften:
”Som en cologne, gnides den over nakke, torso og templer for at nyde friskheden når som helst på dagen. Det passer godt sammen med denim, hvid T-shirt i bomuld og Converse-sko."
"Fra nelliker til sandal", Anna Zworykina, forlaget Pero
Den fulde titel af bogen af den russiske naturlige parfumeur Anna Zvorykina er”Fra nellike til sandeltræ. Olfaktorisk alfabet og en guide til en verden af naturlige smagsstoffer”. Og hvis du er interesseret i parfume, der udelukkende er oprettet af naturlige, ikke-syntetiserede komponenter, eller endda vil mestre kunsten at konstruere sådanne kompositioner, bør du helt sikkert læse. Anna skriver let, forståeligt og meget grundigt. Han starter med teori: han forklarer detaljeret de udtryk, der accepteres i parfume, giver en klassificering af ingredienser og lærer det grundlæggende i at blande dem.
Derefter går han videre til den praktiske brug af parfume kompositioner - han taler om principperne for duftende zonering af rummet, om hvilken parfume blanding der kan sammensættes til gangen og stuen, hvilken lugt vil lindre søvnløshed i soveværelset, og hvilke der er egnet til badeværelset. Han berører endda emnet madlavning (naturligvis med hensyn til aromaer). Imidlertid kaldes hovedafsnittet i bogen, for hvilken skyld alt blev startet, "Levende ånder fra A til Å. En guide til en begynderparfumeur." Se her for en masse nyttige oplysninger om parfume materialer, deres kompatibilitet, koncentration, principper for valg. Og endelig om en så vigtig komponent i dit fremtidige parfume mesterværk som en flaske.
”Jeg vil ikke sige, at parfume med kunstigt oprettede aromatiske molekyler er værre end naturlige parfume. Molekyler kan give duften struktur, holdbarhed og glans. Faktum forbliver dog: parfume uden kunstige molekyler, der kun er skabt af naturlige ingredienser, og parfume med kunstige molekyler lugter helt anderledes. Naturlige parfume er bare forskellige: de lever og udfolder sig i henhold til forskellige love. Nogle gange mister de med hensyn til lydens varighed og konsistens, men de drager utvivlsomt fordel af skyggernes rigdom. Naturlige dufte har en mindre aura, sidder tættere på kroppen og lyder mere intimt."
