Alle Nuancer Af Tuberose

2024 Forfatter: | . Sidst ændret: 2024-01-10 03:13

Elena Stafieva om rollen som individualitet i nutidens parfumeri Hvert efterår i Firenze finder sted Pitti Fragranze - en af hovedudstillingerne med niche-parfume. Alle kommer her: parfumeere, der arbejder med nichemærker, parfumevirksomheder, der producerer naturlige og syntetiske dufte, distributører, parfumeundertrædere, parfumere og parfume kritikere. Her vises faktisk verdens fremtidige stjerner - håndværksparfume, indieparfume, parfume i begrebet ny luksus. Jeg er kommet her for femte gang i træk, og jeg husker med deres navne en betydelig del af dem, der samledes inden for murene af Stazione Leopolda - den gamle station, bygningen fra århundredet før i en tilstand af den lille ruin, hvilket gør det til et ideelt sted for præsentation af alt det kunstneriske. Og det faktum, at nicheparfume er et kunstnerisk og ikke kun et håndværksprodukt, bliver mere indlysende og vigtigere. I en verden af nicheparfume, såvel som inden for modedesign, dannes dets egne sæsonbetingede tendenser - ligesom inden for mode, husker alle pludselig på samme tid om dikkedarer eller frynser, markør gulgrøn eller kyrillisk, og så skyndte alle til mynte, rose eller salvie. Hvordan det fungerer på mode er stort set klart - der er trendbureauer, som alle henvender sig til. I nicheparfume er mekanismerne mere komplicerede - der er uafhængige parfumeere og store parfumevirksomheder, der samarbejder med mange mærker. Parfumevirksomheder udvikler nye måder til at udvinde naturlige råmaterialer og opbygge nye syntetiske duftmolekyler - de bruger dem selv og tilbyder dem til parfumeere. Men selv denne åbenlyse mekanisme forklarer ikke fuldt ud, hvorfor tuberose for eksempel blev årets hovedheltinde, hvorfor der pludselig var sådan et stærkt comeback af denne klassiker, men ikke det mest forståelige og let for massens opfattelse af blomsten. Samtidig viste alle tuberose - fra store mærker til de mindste virksomheder. Og den store knoldeksplosion skete lige ved Pitti Fragranze. De to bedste udstillinger blev lavet af Naomi Goodsir og Altaia, og de er to helt forskellige, modsatte i begrebet tuberose. Samtidig var den arketypiske tuberose - Fracas for begge en vigtig reference lavet af Germaine Selye i 1948 for Robert Piguet. Tuberose in Blue (parfumeur Natalie Lorson), vist af Marina Sersale og Sebastian Alvarez Murena, skabere af Altaia, er en meget raffineret tuberose, ædel og fejlfri som Sebastian og Marina selv, et af de sejeste par, jeg kender. Blomster (og dette udover tuberose, også heliotrop og freesia) lægges her på et træ - sandeltræ og cedertræ, og dette afbalancerer tuberosens helhed og kødelige karakter. Dette er en intelligent tuberose, underligt nok lyder det, tuberose, som ikke fylder alt rundt og ikke fører til svimmelhed. Nuit de Bakelite, som Isabelle Doyenne lavede til Naomi Goodsir, er tuberose med den samme berusende virkning, som man forventer af tuberose, men gjort på en helt modernistisk måde. Naomi siger: "I begyndelsen havde Isabelle og jeg to stier - dag og nat, lys og mørk, men vores idé om en kvinde var helt klar - dette er en femme fatale." Grundlaget for alt var beton tuberose af ekstraordinær kvalitet, som de fik adgang til, på samme tid fængslende og "foruroligende" med en tydelig plastskærm, som i sidste ende gav navnet til duften - "Bakelite Night". Naomi er designer, hun laver excentriske tilbehør og smykker (og tager dem af for eksempel Parisian Vogue) og elsker at arbejde med Bakelite, det vigtigste smykkemateriale fra 1940-1950'erne. Fra dag og nat, som Naomi siger, er søvnløshed en grænsetilstand, der her udtrykkes af stærke urter, kardemomme og malurt. Det faktum, at Naomi er designer og har sit eget visuelle koncept for alt, forbedrer den ekstraordinære effekt af hendes dufte. For hver ny duft laver Naomi en speciel installation. Til Nuit de Bakelite blev dæmpet lys, glødende kugler og krybende vinlignende silikone stængler i en speciel gulgrøn nuance valgt af Naomi brugt - lavet af Tsuri Geta, en tekstil- og smykkedesigner, der har arbejdet med for eksempel Thierry Mugler og Jean Paul Gaultier … Denne uge kommer Naomi til Moskva og præsenterer Nuit de Bakelite i Cosmotheca-butikken på Winzavod. Generelt bliver en stærk vision - ikke kun af dufte, men også af det overordnede brandkoncept - i nutidens nichemarked, hvor hundreder af nye kommer hvert år, ekstremt vigtigt. Hvis de tidligere bare skar flasker ud af krystal og dekorerede dem med sten til arabiske klienter, eller tværtimod valgte typiske flasker med plasthætter til hipstere, er det nu nødvendigt med det, der kaldes en stærk identitet. Det kan blive en national smag. To af de mest slående eksempler her er det japanske mærke Di Ser, der optrådte på Pitti sidste år, med en japansk parfumeur, japanske dufte (såsom japansk blæk) og japanske piger i kimonoer på standen og det tyrkiske mærke Nishane. Mert Guzel og Murat Katran har deres egne plantager af råmaterialer (for eksempel en fantastisk tyrkisk rose), deres egen parfume og deres egen, ganske moderne, uden for klichéen om harem og sultanen, visionen om "tyrkiskhed". På Pitti viste de tre nye dufte dedikeret til tre tyrkiske typer og opkaldt efter tyrkiske navne: Zenne (it-pige og skønhed), Karagoz (hipster), Hakivat (estetik og intellektuel). Pissara Umavidjani valgte en anden måde at arbejde med sin egen identitet på. Pissara er fra Thailand, hun kom til Paris og drømte om at blive parfumeur og grundlagde sit brand Dusita Paris. Nu er Pissara en rigtig parfumeur med parfumepriser, en favorit blandt bloggere og pressen, hver duft afventes og diskuteres kraftigt. På samme tid så vi hende først først i 2016 - en fænomenal karriere om halvandet år. Her spillede selvfølgelig det faktum, at Pissara er en Thai, fra en intellektuel og intelligent thailandsk familie, hendes far Montri Umavidjani en berømt thailandsk digter (og for hendes dufte vælger hun epigrafier fra sine digte) en rolle - det så eksotisk ud. Hendes oprindelige kultur er tydeligt hørbar i soliditeten og styrken af hendes aromaer, men hvis du har brug for en klassisk fransk parfumetradition, skal du gå til Dusita. I Firenze havde Pissara ikke officielle premierer, men viste sine venner to nye dufte - den rige blomsterorienterede Fleur de Lalita med rose, magnolia, jasmin, hvid lilje og ylang-ylang og det absolut luksuriøse gourmetglas Erawan. Naturligvis kan identitet bygges omkring alle mulige ting. For eksempel omkring det sted, hvor du bor, ligesom de to mærker, der først dukkede op på Pitti - italienske Parco1923 og Irish Waters + Wild. Parco1923 er et kosmetikmærke med base i Abruzzo, hvor en nationalpark blev grundlagt i 1923. Derfra kommer nogle af de planter, Parco1923 bruger i deres kosmetik og dufte til hjemmet. Og nu besluttede de at lave deres første duft og bestille den fra en af de vigtigste moderne parfume stjerner - Luca Maffei. Resultatet er en lysegrøn duft, enkel og original på samme tid. Joan Woods bor i det irske Atlanterhav, hendes laboratorium ligger ved siden af hendes hus, og hendes hus ligger ved bredden. Og dermed alle rim og alle Waters + Wild-dufte, bygget omkring plantebaserede råmaterialer af organisk oprindelse (mærket har den rette certificering). De organiske stoffer er særligt overbevisende på baggrund af det irske landskab, skoven og Atlanterhavskysten, og Joans aromaer er ordentligt rene, nemme at bruge, livlige og glade. Og hvad der er vigtigt, de har ikke de sædvanlige frimærker af "organiske" - urtemedicinske præparater (og forresten har den også sin egen tuberose, honningrøgelse: Tuberose + Frankincense). Faktisk kan dagsordenen i nicheparfume - og mere bredt i verden af ny luksus - kaldes således: "Find dig selv og vis, hvad din individualitet er."Jo længere det er fra enhver banalitet, jo mere moderne og interessant, jo bedre. Og det faktum, at det er personlighed, der fortrænger krystal og rhinestones, er meget behageligt og opmuntrende.