Parfymekritiker Ksenia Golovanova - om de bedste dufte til efteråret: Vær opmærksom!
Dōjima, Mona di Orio
Dojima er Osaka-området, hvor den største risudveksling i landet blev grundlagt i begyndelsen af det 17. århundrede. Ris var grundlaget for enhver japans diæt, de fik store lån og fik rationer til samuraierne, der opretholder orden i landet - med et ord var der ikke noget korn, der var vigtigere. Men Dōjima er noget mere lyrisk end en anerkendelse af vigtigheden af en afgrøde. Dette er et riskorn set af en japansk maler fra Edo-æraen: grøn friskhed, der hænger i ham indtil foråret, mælkevarme fra en tuyeska med færdige kornprodukter og fint pulver fra risskaller i hænderne på markedsrippere, der skrog kornet, inden det blev solgt.
Outrageous, Editions de Parfums Frédéric Malle
Indtil for nylig blev Outrageous kun solgt i New Yorks stormagasin, men er nu tilgængelig i alle Frédéric Malle-butikker - og fremkalder forsigtig interesse blandt brandelskere. Der er blevet skrevet meget om, at Malle i det væsentlige designer en parfume-garderobe til alle lejligheder: Köln Bigarade er en frisk skjorte, Eau de Magnolia er en omslagssilke kjole, der er elegant og alligevel afslappet, og Portrait of a Lady er lørdagslatex for dem, der blæse damp ud i rødt lys klubber. Den seneste udgivelse, aldehydet Superstitious, ramte hylderne i en luksuriøs faux pels i en sky af statisk elektricitet, og Outrageous, der ankom næste, - et nyt snit af et grønt æble, en mint chill af tandpasta, en let parfume af vaskepulver - intet mere end en perfekt hvid T-shirt: du kan gå i gymnastiksalen og Bolshoi Theatre.
Noir antracit, Tom Ford
Med hensyn til klangfarvet - mat, varm, dyb - er Noir Anthracite tættest på Private Blend-samlingen, men heldigvis er den inkluderet i den billigere Signatur. Hvad det er: En dejlig grøn chypre med en krydret peberdressing lagt på en smuk og lugtende mørk træplade. For dem der ikke kan lide galbanum, en duftende harpiks med en bitter duft af grønne blade, er det bedre at omgå Noir Anthracite.
Paris-Mascate, Carven
I de senere år har Carven-mærket oplevet en ny storhedstid: i 2013 blev den klassiske duft Ma Griffe genudgivet i 1946, samme år blev Le Parfum af Francis Kurkdjian frigivet - rene, let sæbevidne forårsblomster, et år senere - opdateret af Vétiver. I det tidlige efterår frigav mærket en hel samling af helt nye dufte dedikeret til rejsen fra brandets grundlægger, Madame Carven, fra Brasilien til Indien. Forresten er Paris-Sao Paulo og Paris-Bangalore meget charmerende, men Paris-Mascate, en tydelig vintage blanding af dyrebare orientalske balsam, gør et særligt indtryk. Jeg kunne have slået mig ned på receptorer med en mørk, klæbrig harpiks - men nu vaskes de af friskhed af lyserødt vand fra en springvand under et gammelt figentræ.
Santo Incienso, The Different Company
Faktisk er den nye Santo Incienso Le 15, en lille udgave af The Different Company i 2015. "Femten", som parfume samfundet derefter kærligt kaldte det, blev hurtigt udsolgt: det er virkelig meget godt, og derudover er det sandt til den originale stil af mærket - der er luft og lys og en følelse rummelighed i Le 15, som i den første, forfatterskab af Jean-Claude Ellen-døtre, brandkompositioner. Nu hedder duften Santo Incienso og giver straks hovedpersonen - Palo Santo, et sydamerikansk træ, fra hvis træ en essentiel olie med en kraftig, let røget aroma ekstraheres. Parfumeuren Alexandra Monet gør noget fantastisk - han hæver denne "elefant" over jorden og får ham til at danse i de stigende strømme af røgelse og myrra.
Wonder Bouquet, Mugler
Wonder Bouquet er den niende duft af Les Exceptions, en dyrere samling fra Muglers hus. Men hvis alt med de første kompositioner er mere eller mindre klart: her er et vinglas, her er en chypre, her er læder, og her er øst - nytænkt og alligevel genkendelig parfume genrer, så er den nye en usædvanlig kimære. Det skylder de fleste af sine gener på de hvide blomster - jasmin og appelsinblomst, men hvad der gør Wonder Bouquet til en ægte "vandring" er en underlig note af gær-syrnet kultur: det lugter som om eksotiske blomster blev blandet i en silkeagtig, elastisk dej.
Tuberose Le Soir, Aerin
Aerin er et parfumerimærke til kvinder med ægte temperament og upåklagelig manerer: ikke et eneste hår kommer ud af Evening Rose eller Iris Meadow. På baggrund af disse perfekte hårklippninger og glatte pandehår virker den nye Tuberose Le Soir lidt uklar, som om hun tilbragte flere timer i sengen - med en interessant person: alt, hvad hovedpersonen er rig på - menthol greener, kokosnøddecreme, bedøvende nattedåge af hvide blomster - opvarmes her. Muskens våde, kødædende ånde.
Nuit de Bakelite, Naomi Goodsir
Og endnu en tuberose i vores valg er grøn og giftig, ligesom dampene fra en underjordisk kilde. Julien Raskinet, Naomi Goodseers yndlingsparfumeur, sluttede sig til et stort firma, og mærket, der stort set kun arbejder med uafhængige "næser", måtte søge en ny forfatter. Det - hun - viste sig at være Isabelle Doyenne, en langvarig bekendtskab med Goodseer, som var parfumeur af Annick Goutal-mærket i mange år. Duyenne har altid klaret sig godt med grønne dufte (tænk Un Matin d'Orage eller Nuit d'Hadrien), men i Nuit de Bakelite har hun overgået sig selv: denne tuberose udsender stråling som smaragd kryptonit.
