Bleg, overvægtige aristokrater eller svarte modeller med en trukket presse: mode for hudfarve såvel som for fysik blandt kvinder har aldrig været konsekvent. Og i dag er der ingen entydig holdning til solskoldning: nogle betragter det som et sundhedstegn, andre minder om risikoen for melanom (hudkræft) ved overdreven udsættelse for solen. "Lenta.ru" fandt ud af, hvordan tendensen for "solbronkshud" ændrede sig fra antikken til i dag.
Det velkendte ordsprog "skønhed kræver offer" er ikke bare en smuk sætning. Der er mange fakta i kosmetikindustriens historie, der understøtter dette postulat. En af dem er direkte relateret til hudens hvidhed. For de fleste af verdens folk, både genetisk hvidhudet og mørkhudet, blev en lys skygge af ansigt og hænder i århundreder betragtet som et tegn på skønhed, velstand, sundhed og endda aristokrati.
Der er to forklaringer på dette: den ene er ret enkel og indlysende, den anden er noget mere kompliceret. Den første vedrører manuelt arbejde i solen. Hverken en bondekvinde, der arbejder hele dagen i marken under den brændende sommersol, eller en hyrdinde, der græsser kvæg eller fjerkræ fra forår til efterår, eller en rensdyrhyrder, hvis hud er "garvet" af den kolde vind og den samme sol reflekteret af det hvide snedække prale af hvidhed i huden.
Solskoldning i deres tilfælde er et tegn på hårdt og konstant fysisk arbejde. Selvom kroppen er dækket af tykt tøj, bliver hænder, fødder og ansigt mørkt og groft fra solen. Huden udsættes for det, som moderne kosmetologer kalder "foto-aldring" og elastose (overtrædelse af tone, fortykkelse af huden, dybe "hakkede" rynker og krage fødder omkring øjnene fra vanen med at skæve fra stærkt sollys).
Næsten alle asiatiske bondekvinder, både i antikken og den dag i dag, havde på og havde brede hatte, hvis formål ikke kun er at beskytte ejeren mod solstreg, men også hendes ansigt mod solskoldning. Det er imidlertid umuligt at helt flygte fra solen.
En anden grund til mørkere hudfarve er også fysiologisk, men ikke direkte relateret til solen. Harvard University neurovidenskab Nancy Etkoff bemærker i sin populærvidenskabelige bog Survival of the Prettiest at mørkfarvning af hud og hår ofte er en visuel indikator for kvindelig pubertet og fertilitet.
De hormonelle ændringer, som en kvindes krop undergår under graviditeten, fører til, at hendes ansigt for evigt mister sin pigetlige friskhed og hvidhed. En stigning i hæmoglobinindholdet i blodet gjorde en kvinde ifølge de gamle svarende til en mand (hos mænd af den hvide race er huden mørkere af denne grund). Og i gamle dage var det ungdom som en forudsætning for skønhed, der var den vigtigste vare på ægteskabsmarkedet. Derfor har gifte damer siden oldtiden brugt en række tricks til at efterligne en lys hud.
Whitewash er et af de første kvasi-kosmetiske produkter, der er kendt i skønhedsindustriens historie. De var allerede almindelige i det gamle Egypten, i det antikke Grækenland og det gamle Rom. Arkæologer, der studerede begravelsen af velhavende piger og kvinder, lærte om dette. De kom også til en chokerende konklusion: ofte, da de ønskede at forynge, dræbte de gamle egyptere, græske kvinder og romere sig bogstaveligt talt. Nogle af de forbindelser, de brugte til at gøre deres hud lysere, såvel som de "stoffer", der blev taget internt for at opnå den krævede bleghed, var undertiden simpelthen giftige.
De mest populære blandt de antikke græske og romerske kvinder var hvidvask baseret på hvid blymalm (eller blykarbonat). Den antikke græske naturforsker og filosof Theophrastus (IV-III århundreder f. Kr.) var den første til at skrive om en sådan anvendelse af malm i sin afhandling om sten. I det 19. århundrede gav den østrigske mineralog Wilhelm von Haidinger denne race navnet cerussite og tilføjede det antikke græske ord κηρός ("voks") og det latinske cerussa ("hvidvask").
Cerussite-kosmetik blev også brugt i middelalderen, da en piges ansigt med hvidhed skulle antyde hendes uskyld og endog bøn ascese. Blyet indeholdt i hvidvasken fremskyndede stien til de skønheder, der misbrugte dem til paradis: først mistede de tænder og hår og derefter ofte deres liv.
Østlige kvinders praksis var noget mere godartet. For japanske kvinder blev ansigtets hvidhed f.eks. Betragtet som standarden - i det mindste blandt aristokrater og geishaklassen. De dækkede ikke kun deres ansigter med hvidvask baseret på rismel blandet med perlestøv, men sorte også tænderne for at få deres hud til at se endnu hvidere ud i kontrast. Portrætter af hvide ansigter blev især lavet af den berømte gravør fra Edo-æraen Kitagawa Utamaro.
Biografer af den kinesiske kejserinde Wu Zetian (7. århundrede), den eneste kvinde i Kinas historie, der bar titlen på den herskende monark - "Huangdi", bemærker, at hun ikke kun brugte hvidvask med perlepulver, men også tog det internt til foryngelse. Dette hjalp åbenbart: kejserinden bevarede tronen og var aktivt involveret i statssager i fyrre år.
"Kejserindeens opskrift" blev brugt af mange østlige kvinder fra dem, der havde råd til det. Og ikke kun orientalske: f.eks. Den engelske "jomfru dronning" Elizabeth I elskede at gøre ansigtet lysere. Kinesisk importeret hvidvask (som i Rusland var frygtelig dyrt) blev også brugt af russiske prinsesser, boyarer, hagtorn og rige købmænd.
Men mode for et bleg, delikat porcelænsansigt forblev uændret blandt lyshårede britiske og franske kvinder såvel som sorthårede japanske og kinesiske kvinder. I stedet for blycarbonat blev det samme rispulver og andre relativt harmløse produkter anvendt.
Karaktererne i romanerne fra Jane Austen og Emile Zola - ædlekvinder og rige borgerlige - skjuler konstant deres hud fra solen under parasoller af tyll eller parasoller med bred kant. I slutningen af det 19. århundrede dukkede mange "patenterede" cremer op til at blege huden og slippe af med fregner, som også blev betragtet som et tegn på almindelig afstamning og fattigdom.
Gnidning var imidlertid ikke det farligste middel til at opnå "interessant bleghed." I midten af det 19. århundrede gik kvinder endda for at drikke en opløsning af arsen (den såkaldte "Fowlers løsning") for at se bleg, blid og romantisk ud. Ifølge en version var misbrug af "Fowlers løsning" årsagen til Elizabeth Siddal, kunstner og digter, muse og hustru til kunstneren Dante Gabriel Rossetti. Ifølge andre kilder var den rødhårede skønhed imidlertid alvorligt syg og gik ved et uheld over med fuldt tilladt på det tidspunkt og forbød nu beroligende midler.
Slutningen af mode for "aristokratisk bleghed" blev ikke sat af arbejde, men af hvile. I midten af det 19. århundrede, blandt privilegerede europæere, blev sport og udendørs aktiviteter moderigtige: turisme, herunder vandreture, sejlsport og svømning. Hvis kvinder i 1870-1880'erne stadig blev tvunget til at gøre alle disse behagelige ting "i fuld ammunition", herunder flere lag nederdele, et korset og strømper (det blev endda accepteret at svømme praktisk klædt), så ved XIX's tur. -XX århundreder begyndte alt at ændre sig …
For det første var der specielle kvindedragter til sport, meget løsere end traditionelle kjoler med korsetter. Derefter, efter første verdenskrig, ved hjælp af progressive modedesignere, slap kvinder helt af med upraktiske lange kjoler og brede hatte.
Læger og forskere fra det 19. og det tidlige 20. århundrede gjorde et ægte gennembrud inden for sanitet, hygiejne og fysioterapi. Det faktum, at det "frugtbare" klima ved Middelhavskysten er nyttigt for patienter med forbrug (tuberkulose), vidste lægerne allerede i begyndelsen af det XIX århundrede. Polen Andrzej Snyadecki i 1822 fastslog, at utilstrækkelig isolering (sollys) kan føre til udvikling af rakitis hos børn. I 1919 fandt Kurt Guldchinsky, at bestråling med en ultraviolet kviksølvlampe forbedrede tilstanden hos unge patienter med denne sygdom.
Senere blev det fundet, at tilstrækkelig isolering fremmer produktionen af D-vitamin. Naturligt sollys var selvfølgelig meget mere behageligt end UF-lamperne og fiskeolie, som blev givet til børn for at forhindre rakitis. Med velsignelsen fra læger begyndte børn og voksne fra velhavende befolkningslag at bruge mere og mere tid i solen, solbadning, svømning og solbadning.
På dette var det muligt at sætte en stopper for de besatte, vedvarende mere end et århundredes ønske fra velhavende kvinder om at beskytte sig mod solskoldning for enhver pris. Det blev moderigtigt og frem for alt i det aristokratiske og storborgerlige miljø blandt meget rige mennesker at åbne ansigt og krop for solen: på stranden, tennisbane, alpine stier, sejler, kører en cabriolet og endda på roret i en privatjet, som derefter var åbne hytter.
Heltinderne Austin, Zola og Tolstoy blev erstattet af aktive, garvede og fysisk udviklede svømmere, ryttere og tennisspillere fra bøgerne fra Fitzgerald og Hemingway. Unge kvinder, der ikke skammede sig med forældede konventioner, så ud og opførte sig som drenge, fik kaldenavnet tomboy.
Den legendariske modedesigner Coco Chanel gav sit bidrag til promoveringen af en ny måde at udvejsliv på og generelt en revurdering af æstetiske værdier. Hun er endda krediteret for officielt at introducere mode til garvning, selvom denne ære naturligvis ikke tilhørte og ikke kunne tilhøre en person, endda en meget talentfuld. Kærlighed til sol, luft og vand, luksus ved en sådan ferie er blevet et naturligt svar på overbelægning og forurening i store industribyer.
Chanel, der elskede at slappe af ved havet - og i Bretagne og på Cote d'Azur og på den venetianske ø Lido - begyndte dog at producere samlinger af strandtøj og flirtende hatte, der lignede sømandshætter, som ikke gjorde red overhovedet ikke fra solskoldning. Som beregnet.
Det tyvende århundrede revolutionerede ikke kun kvindemode, men også kosmetik. Inkluderet i kosmetik, som hjælper med først at få og opretholde en jævn brunfarve (eller efterligne den kvalitativt) og derefter tværtimod beskytte huden mod overdreven udsættelse for ultraviolet stråling.
Ifølge eksperten har kosmetologer kendt i over 80 år, at naturlig garvning kan skade huden. Mode er dog mode, så de lærte at efterligne det. Jeg må sige, at dette heller ikke er en helt ny idé. Forskellige typer skurke og spioner fra fortiden, der ønskede at ændre deres udseende, havde forskellige midler til at efterligne garvning, såsom kastanjesaft, i deres arsenal (dette er beskrevet detaljeret i en række historier om Sherlock Holmes). Imidlertid krævede den nye virkelighed dokumenterede formuleringer.
I 1929 dukkede det første, på det tidspunkt eksperimentelle, middel til at efterligne garvning op, den såkaldte "selvgarvning". Æren ved hans opfindelse tilhører også Mademoiselle Chanel. Samme år offentliggjorde den amerikanske Vogue en artikel Making Up to Tan, hvor redaktionerne overbeviste læserne om, at garvning var på toppen af populariteten, og anbefalede at vælge pulver til at matche garvet hud. Men Vogue betragtede olier til selvbruning for at være usmagelige, kun passende i karnevalet. Før sådanne midler kom til masseproduktion, måtte tiden gå.
Som sædvanlig hjalp krigen mode. Under anden verdenskrig manglede kvinder mange velkendte varer. Især manglede strømper kategorisk: både naturlig silke og nylon blev brugt til hærens behov. Og at gå med "bare fødder" blev betragtet som uanstændigt. I alle stridende lande imiterede kvinder i den varme sæson strømper med teblade, kastanjesaft og lignende hjemmemediciner.
Producenter af kosmetik har også trukket sig op. I 1941 frigav Revlon Leg Silk, som blev brugt til at farve underlår, kalve og fødder. Og rigere kvinder kunne henvende sig til professionelle. Den berømte make-up artist Lisa Eldridge i sin bog "Paints" siger, at han i det krigsførende London i Croydon-området arbejdede på Bare Legs Beauty Bar, hvor ægte mestre af deres håndværk malede strømper til kvinder lige på benene.
Et gennembrud i produktionen af selvbrunere var produktionen af den kemiske forbindelse dihydroxyacetone (DHA) kort efter krigen, hvis ære tilhører videnskabsmanden Eva Wittgenstein, der var engageret i narkotikatest. Dette stof plettet huden, men plettet ikke stoffet. Siden da er DHA blevet rygraden i alle moderne selvbrunere.
Kærligheden til garvning blomstrede i 1970'erne og 1990'erne. Det er let at se dette i modefilm, fra Bond til amerikanske tv-serier om det smukke liv som Rescuers Malibu med Pamela Anderson. Kvinder forsøgte først på bikini lige efter Anden Verdenskrig, og den seksuelle revolution i slutningen af 1960'erne gjorde, at man brugte dem fra en "klap i ansigtet til offentlig smag" til en norm. Fotoshots af modeller i mikro-badedragter dukkede op i alle modemagasiner. Bevægelsen af nudister eller "naturister", som de kaldte sig selv, blev populariseret. Folk ønskede at solbade uden at skamme sig med badedragter og ikke kun om sommeren og på ferie, men hele året rundt.
Særligt aktive modekvinder "ristede" i garveanlæg til en ubehagelig rød nuance, der ikke havde noget at gøre med naturlig skønhed. Bodybuildere misbrugte også garvning for at fremhæve muskeldefinition.
Men allerede i 2000'erne slog kosmetologer og onkologer alarmen. Der blev fundet en direkte forbindelse mellem onkologiske sygdomme (især hud- og brystkræft) med overdreven udsættelse for ultraviolet stråling. Det forårsager også foto-aldring af huden, elastose og rynker. Som et alternativ tilbydes den samme selvbrunning og procedurer baseret på den. Og til solbeskyttelse anvendes cremer, lotioner, sprayer og olier med en SPF-faktor. Luksusmærker har også sådanne fonde, herunder den samme Chanel, såvel som Clarins, Lancome, Estee Lauder og premium- og massemarkedsmærker (La Roche-Posay, Darphin, L'Oreal og andre).
Medierne og Internettet har stor indflydelse på forbrugernes præferencer.”Oplysninger om to hovedemner har en enorm indvirkning: isolering (hvilke stråler der er ansvarlige for hvad, hvordan de påvirker, hvornår de påvirker, hvad der er blokeret) og fotobeskyttelse (muligheder, risici, skade). Og selvfølgelig information om medier mennesker. Mange mennesker indså, at garvning til sorthed er fyldt med onkologi (det berømte berømte par Rybin og Senchukova, der overraskede offentligheden med deres diagnose),”siger Svetlana Kovaleva, en international ekspert fra Filorga-mærket.
Kovaleva påpeger, at solcreme, når de kommer i vandet, kan skade havene og havenes fauna, så virkelig ansvarlige ferierende i stedet for SPF-faktor cremer bruger nu parasoller og specielle T-shirts med UV-beskyttelse. Hatte med brede kanter, som den, hvor Samantha, Sex and the City, hviler på balkonen i sit hus, er vendt tilbage til mode. Og i stedet for naturlig garvning bruges selvbruning i stigende grad igen. Jennifer Lopez er blevet en ægte populariser af disse fonde. I stigende grad påpeger eksperter, at D-vitamin er lettere at få med mad eller kosttilskud end "stegning i solen", hvilket risikerer sundhedsmæssige problemer.
“Den gyldne hudfarve gør kroppen slankere og ansigtet frisk,” kommenterer Fatima Gutnova, kosmetolog hos Encore Spa. "Der er flere og flere alternativer til skadelig solskoldning: det middel, hvormed melanoidlignende melanin produceres." Specialmærker tilbyder produkter til alle hudtyper, der giver dig mulighed for at kontrollere righeden af din solbrunhed og pleje dit ansigt og din krop. Eksperter anbefaler, at kvinder er opmærksomme på kroppens behov.
Du kan også efterligne en tan på dit ansigt med den rigtige makeup.”Effekten af hudtørret til en stegt skorpe har længe været ude af mode, men det er altid hensigtsmæssigt at kysses forsigtigt af solen,” kommenterer Vladimir Kalinchev, national makeup-artist for Max Factor i Rusland. - For en garvet effekt skal du vælge bronzer og gylden, sandbeige og ferskenorange rødme. Og brug en primer eller foundation med SPF som base."
Alle eksperter minder om, at selvbruning, som enhver dekorativ kosmetik, kan forårsage individuel intolerance. Derfor skal du, før du bruger et nyt produkt til dig selv, teste det på et lille område af huden - for eksempel ved albuenes bøjning for at undgå en allergisk reaktion.
